En køretur af den vilde slags

Vi har knapt forladt lufthavnsterminalen i Cairns på Cape York-halvøen i det nordøstlige Australien, før tøjet føles fugtigt. Regntiden nærmer sig sin afslutning, men den høje luftfugtighed rammer dig stadig som en våd klud. Heldigvis er der ikke en sky på himlen, da vi sætter os ind i vores Mercedes-AMG G 63, skruer op for klimaanlægget og synkroniserer vores roadtrip-playliste til det ventende eventyr.

To af verdens mest ikoniske steder på UNESCOs verdensarvsliste – Great Barrier Reef og Wet Tropics i Queensland – mødes her i dette lummervarme hjørne af Australien, cirka 1.700 kilometer nord for Brisbane. Knudepunktet for turister og indgangsporten til den fantastiske vildmark er byen Cairns, der byder os velkommen med samme adstadige tempo som en mindre by på landet. Med sin opdaterede havnefront og en række nye luksushoteller, som er opført de senere år, markerer Cains begyndelsen på ruten Great Barrier Reef Drive. Turen går nordpå til Cape Tribulation, en pynt i hjertet af den 120.000 hektar store Daintree Rainforest, og de omkring 140 kilometer er en af Australiens mest naturskønne køreture langs kysten – med mulighed for adskillige afstikkere, der netop gør det til en ideel tur i en G-klasse.

De første 70 kilometer, som forbinder Cairns med den lille ferieby Port Douglas, er en fantastisk køretur med vild natur og kan gøres på en time. Oplevelsen er særligt god bag rattet i en G 63, hvor der gennem de store ruder er en sublim panoramaudsigt over landskaber, der veksler mellem frodige bakker dækket af regnskov og et patchworkmønster af sukkerrørsplantager langs kysten.

Vi kører igennem forstaden Palm Cove i udkanten af Cairns, hvor naturen bliver vildere, efterhånden som vi bevæger os videre op langs kysten i Macalister Range National Park. En perlerække af flotte strande indbyder til at standse og tage en dukkert, men områdets naturlige skønhed kan bedrage, for skilte advarer os om den såkaldte ‘stinger season’, hvor livsfarlige giftige gopler i vandet betyder, at badegæsterne henvises til særligt afskærmede badeområder. Andre røde og gule skilte advarer både på engelsk, tysk og kinesisk om, at der kan være saltvandskrokodiller i området.

Men stikvejene ned til sandstrandene på turen giver os til gengæld en oplagt mulighed for at teste bilens evner. Vi gearer ned i vores G 63 og forlader asfalten, men overgangen er så blød, at vi næsten ikke bemærker det nye underlag. Dette overrasker os dog ikke, eftersom enhver G-Klasse har gennemgået tests på det udfordrende bjerg Schöckl i Østrig.

For at få en bedre forståelse af regionens spændende historie anbefales det at bruge en aborigin guide. Det kunne for eksempel være Juan Walker fra Kuku Yalanji-folket, som ejer Walkabout Cultural Adventures og gennem mere end 40.000 år har opnået en dyb viden om – og samhørighed med – koralrevet og regnskoven.

“Vores gæster bliver imponerede over den viden, vi stadig har om at begå sig i naturen,” fortæller han, da vi mødes på en lokal strand. “Prøv at se det her bær,” siger han, mens han plukker en hvid frugt fra en strandkålsplante, presser saften ud og drypper sine øjne med den. “Det virker som en saltopløsning og hjælper med at forebygge infektion.”

Mens aboriginals i almenhed bidrager til at bevare en unik kulturel vidensskat, er enhver turistoplevelse med aboriginals unik, hvilket vi selv erfarer på en ‘Dreamtime Walk’ med Levi Williams ved Mossman Gorge, en magisk lomme i Daintree Rainforest tæt på Port Douglas.

Oplevelsen starter med en røgelsesceremoni, som er en traditionel velkomst, der er så gribende, at den giver os gåsehud. Herefter guider Levi os endnu dybere ind i regnskoven, mens han udpeger hellige steder, lokal fauna og planter, der anvendes som alt fra våben til medicin og mad. “Regnskoven er som et supermarked. Men husk at være forsigtig med, hvilke hylder, du vælger at plukke dine varer fra,” siger Levi Williams, mens han peger på en kasuarblomme. Det er en ægformet blå frugt, der kun kan spises af farvestrålende kasuarfugle uden flyveevne og er så giftig, at mennesker dør inden for få timer efter at have spist den.

En noget mere appetitlig kulturoplevelse kunne man i stedet få ved at besøge det stadigt voksende udbud af gourmetrestauranter. Det moderne australske køkken er under kraftig indflydelse fra Asien, og toprestauranterne i den multikulturelle region fusionerer det asiatiske med lokale produkter og traditionelle ingredienser.

Morgenhimlen lyser i dybe orange nuancer, og motoren i vores G 63 lyder nærmest forventningsfuld, da vi starter den. På den sidste del af turen skal vi krydse Daintree River, cirka 40 minutters kørsel fra Port Douglas, på vejen videre til vildnisset i Cape Tribulation. Inden vi krydser floden, der er kendt for sin bestand af reptiler, skal vi ud at sejle med Solar Whisper, som tilbyder vilde cruiseture med støjsvage elektriske både.

Efter at have spottet et par krokodiller sætter vi os ind på sæderne i G-Klassens rummelige kabine, der skal udgøre rammerne for vores næste eventyr. Cape Tribulation er helt isoleret og udelukkende tilgængelig sydfra med en bilfærge. Turen over floden tager kun et par minutter, men da vi ruller ned ad færgerampen og rammer fastlandet, føles det som at køre direkte ind i en scene fra en film om dinosaurer. Vores G 63 er omgivet af tæt regnskov på den smalle vej op til det første stop ved udsigtsposten Mount Alexandra Lookout. Himlen er skyfri, og vi har derfor en fortryllende udsigt over regnskoven helt ud til det turkisfarvede hav, før vi langsomt fortsætter på omhyggelig udkig efter kasuarer, der kan krydse vejen når som helst. Det afsidesliggende Cape Tribulation er et lille samfund, hvor mange lokale arbejder i turistvirksomheder som Daintree Ice Cream Company, hvor vi får tilbudt en smagsprøve på is af kokosnød og lokale akaciefrø.

Skiltede vandrestier giver os mulighed for at strække benene på vejen til Cape Tribulation, hvor Great Barrier Reef Drive – og asfalten – officielt ophører. Her overgår vejen til den berygtede Bloomfield Track, en udfordrende offroad-strækning, der forbinder Cape Tribulation med den historiske by Cooktown. Den er ofte lukket i regntiden, men vi benytter os af, at den er åben i dag, så vi kan vælge G-Klassens offroad-program og teste teknologien et stykke af vejen, før vi vender om og kører tilbage til Cairns.

Efter at have passeret det første vandløb – næsten uden at mærke noget til den stenede bund, men med vandet sprøjtende op over motorhjelmen – kører vi ned ad den første af to stejle bakker på denne strækning, der er kendt for at udfordre grænserne for de fleste biler. Vores G 63 klarer det imidlertid uden besvær, men det er en trøst, at vi har mulighed for at trykke på en nødknap, hvis vi skulle få brug for hjælp.

Før vi ved af det, er det tid til at tage afsked med vildnisset og vende tilbage til civilisationen. Dagslyset er langsomt ved at forsvinde, da vi ankommer til byens sidste nye luksushotel Crystalbrook Flynn i Cairns, hvor vi frisker os op og går den korte tur langs vandet til udsigtsbaren Rocco, som ligger på tolvte etage. Mens vi tager plads her på den højest beliggende bar i Cairns for at skåle på en fantastisk dag, trækker en flok regnbuedværgpapegøjer forbi i en kakafoni af høje skrig. Selv herinde i byen er man aldrig langt væk fra vildnisset.